Сейчас 17 гостей онлайн
Баннер
Цоколь.

Цоколь.

Цоколь, идущий вдоль всего забора между стол­бами по поверхности земли, увеличивает проч­ность забора. Его возводят при строительстве комбинированных заборов. Если каменные, кир­пичные и бетонные заборы усиливают столбами, то между ними делают цоколь. Его можно изгото­вить из камней, кирпича, бута, облицевать галькой, песчаником, ракушечником и другими материала­ми. Цоколь кладут на фундамент. Под него необхо­димо делать опалубку из досок, поставив их на ребро на края траншеи в виде продолжения ее стенок.

При строительстве цоколя следует продумать водоотводы, которые защитят цоколь и фундамент от разрушения.

Столбы.

Столбы.

Столбы являются ключевой деталью забора. Они придают ему устойчивость, связывают между собой заборные щиты. Столбы могут быть каменными, де­ревянными, металлическими, бетонными. Быстрее и проще устанавливаются деревянные и металличе­ские столбы высотой 2 и 3 м. Деревянные столбы самые недолговечные. Готовые столбы продаются ^оке обработанными специальным составом.

Кирпичные столбы возводят из облицовочного кирпича. Они должны иметь внутри основу в виде трубы. Обычно устанавливают трубу диаметром 100—150 мм. Высота столбов зависит от высоты забора. Монтаж столбов следует выполнять очень точно и аккуратно. Этот этап работы занимает много времени.

Ямы для столбов высотой 1,2 м выкапывают на глубину 60 см, для столбов высотой 2 м — 85 см. Ямы, выполненные при помощи бура, получаются более аккуратными, и на их устройство уходит меньше времени и сил, чем если бы использовали лопату.

Столбы лучше устанавливать на столбчатый фундамент, даже деревянные. Закреплять столбы в яме можно с помощью клиньев, которые устанавливают между столбом и краем ямы. Необходимо следить за тем, чтобы столбы занимали строго вертикальное у положение, иначе забор может деформироваться. Для этого в яму, если вы не закладываете фундамент, необходимо положить кирпич или щебень. Для защиты нижней части столбов от воздействия влаги столбы устанавливают в специальные заборные металлические костыли, которые вбивают в землю или помещают в бетонный фундамент. Сверху стол­бы накрывают бетонными или металлическими колпаками для защиты от атмосферных осадков, которые разрушают их.

Столбы, на которые навешивают калитки и ворота, также нужно усилить внутренними металлическими стержнями.

Если вы хотите установить железобетонные столбы, то для них надо выкопать яму большего размера.

Необработанные столбы можно подержать несколько дней в ванне со специальным антисептиче­ским раствором. Это защитит их от гниения.

Разметка территории.

Разметка территории.

Разметку территории проводят при помощи ко­лышков и веревки, так же как и для других видов забора.

Места столбов отмечают колышками, причем их надо забивать точно по центру столба. Расстоя­ние между ними — 205 см, не больше, не меньше. Это очень важно, так как длина панелей составляет 200 см. Если расстояние между колышками будет другое, то вы не сможете установить панели. Для большей точности можно сделать шаблон в виде рейки длиной 205 см. Начинают разметку от калит­ки или ворот. Между колышками натягивают ве­ревку.

При разметке следует учитывать, что на углу за­бора ставят два столба.

Установка столбов и панелей.

Столбы устанавливают без столбчатого фунда­мента. В пучинистых почвах ставят трубы из асбо­цемента или нижний конец металлической трубы оборачивают рубероидом для создания скользяще­го слоя, благодаря которому замерзшая почва будет скользить по столбу.

Отклонений в разметке быть не должно.

В полую часть установленного столба кладут ар­матурные прутья и заливают бетоном. В послед­нюю очередь яму также заливают бетоном для большей устойчивости. Сначала выставляют пер­вый и последний столбы, после этого — остальные. Неровность местности сглаживается столбами раз­ной высоты. Поворот выполняют, устанавливая два столба. При этом лучше пользоваться шабло­ном или панелью, чтобы точно определить место следующего столба.

В каждом железобетонном столбе есть специальные пазы, в которые вставляют панели.

Весь забор можно монтировать двумя способами.

Первый способ.

Монтируют сразу все столбы. Через сутки, когда застынет бетон, устанавливают панели. Это до­вольно тяжело, так как панели надо поднимать на всю высоту забора. Здесь применяют подъемный кран или лебедку.

Второй способ.

Устанавливают первый столб, выставляя его по вертикальному и горизонтальному уровню, и зали­вают бетоном. Затем готовят яму под следующий столб. В паз первого столба вставляют панели. За­тем в яму устанавливают второй столб, который

как бы натягивают на панели. Выравнивают ее по вертикали и горизонтали. Бетонируют второй  столб. Затем точно так же монтируют следующую секцию.

Отделка и уход.

В завершение поверхность забора грунтуют и окрашивают в любой цвет.

При выборе забора следует обратить внимание на краску, которой покрыты плиты. Это должна быть фасадная краска, которая не выгорает на солнце дольше других.

Бетонный забор не требует особого ухода. Но время от времени следует удалять всю грязь и пыль, которая на нем скапливается. Так как любая краска выгорает, то забор надо заново окрашивать через каждые несколько лет.

Главная

Заборы для дачи строительство заборов.

Заборы и ограды.

Дом и сад без забора производят впечатление не­законченного архитектурного ансамбля. Ограда всег­да рассматривается как часть сада и часто формирует первое впечатление о доме и его хозяевах в целом. Поэтому можно сказать, что она является визитной карточкой участка. Ограда выполняет не только де­коративную, но и практическую функцию — защища­ет от непрошеных визитеров, показывает границу участка. Человек с незапамятных времен старался выделить свою территорию. Вокруг городов выкапы­вали рвы, заполняли их водой и из палок и бревен делали ограждение. Намного позже человек научил­ся строить заборы из камня, затем кирпича, металла, пластика. В настоящее время люди возводят заборы из самых различных материалов.

Строительство заборов по сниженным ценам.

Заборы из дерева всегда пользовались большой популярностью. Они доступны по цене, но недолговечны: срок службы составляет 5-10 лет. Но если своевременно ухаживать за своим любимым изделием то он прослужит Вам лет 20-30.

Заборы для дачи дешево из профнастила - это бюджетный и неплохой вариант.

Заборы для дачи:

  • из профнастила

  • из сетки

  • дешево

  • строительство заборов

Составные части забора и ограды.

Любой забор, будь это простой штакетник или глухая ограда, или роскошная ажурная решетка, со­стоит из основания, каркаса и обрешетки.

Основанием служат фундамент, цоколь и столбы.

Фундамент — одна из самых необходимых частей забора, от которого зависит его прочность. На него устанавливаются столбы.

Цоколь находится между основанием для столбов и удерживает всю массу забора. Фундамент и цоколь могут быть выполнены из бетона, бутового камня, кирпича и т. д. Часто цоколь обкладывают крупной галькой на растворе, природным камнем.

Столбы — несущие элементы ограды. Их изготовление и установка выполняются очень тщательно, потому что они должны выдерживать не только вес всей конструкции, но и ветер, другие дополни­тельные нагрузки. При неправильной установке столбов придется переделывать весь забор, так как он наклоняется, затем трескается и ломается.

Столбы бывают деревянными, металлическими, кирпичными, из асбоцементных или металлических труб. Нижнюю часть деревянных столбов сле­дует обработать обжигом, засмолить или обернуть рубероидом или целлофаном, чтобы защитить от воздействия воды. Металлические детали столба надо устанавливать в цементные или железобетон­ные основания. Если столбы из труб, то следует за­бить их внутреннюю полость цементным раство­ром с заполнителем.

Различные типы почвы выдерживают разный вес. В этом смысле устойчивее всего известковая паче а, песчаная почва самая непрочная.

Несущий каркас ограды или забора — это про­волока, слеги, рамы. Они закрепляются на стол­бах при помощи скоб, кронштейнов или в спе­циально оставленных для этого в кирпичных столбах гнездах.

Обрешетка может быть выполнена из дерева, профнастила, сетки, натянутой на рамы или столбы, кованых решетчатых элементов, бетон­ных модулей, кирпича или бута. Обычно обре­шетку выполняют из такого же материала, что и каркас.

Заборы из профнастила для дачи недорого а порой и дешевле построить через организацию чем самому. Заборы из профнастила разумное решение для большинства людей из за его простоты в монтаже и обслуживанию в дальнейшем.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

Профнастил, или профилированный лист, — со­временный материал, который используют для кровельных работ, при строительстве различных ограждений, стен.

Особенности конструкции и эксплуатации.

Профнастил — это металлический лист, которому для повышения жесткости придают волнообразную форму.

Профнастил — материал довольно прочный, устойчивый к воздействию атмосферных осадков, резких перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей, к коррозии, так как покрыт специальным полимерным покрытием, увеличивающим срок эксплуатации до 50 лет. Современная краска, покрывающая листы, не тускнеет от времени и не выгорает на солнце. Сами профилированные листы могут быть различной толщины, цвета, размера, конфигурации.

По типу ограждений этот забор относится сплошным. Профнастил имеет небольшой вес легко монтируется.

В настоящее время рынок наводнен профилирован­ными листами, не соответствующими установлен­ным стандартам и нормативам. Поэтому при выборе материала вам следует обратить внимание на его качество.

Профилированные листы сочетаются с другими материалами, например с кирпичом, бетоном, плиткой, камнем, металлическими конструкция­ми, металлочерепицей. Если лист механически по­вредили, то его можно легко заменить на другой. Высотой заборы из данного материала бывают от 1,8 до 3 м. Трехметровое ограждение защищает от ветра и шума. Для большей звукоизоляции устанав­ливают двойной профлист с уплотнителем.

Заборы из профнастила часто приме­няют для огораживании дачных участков, различ­ных площадок, территории застройки.

Для ограждения из этого вида материала делают столбчатый фундамент, так как несущая конструк­ция будет легкой.

Если же планируют ставить цоколь, то заклады­вают ленточный фундамент. Столбы могут быть кирпичными, бетонными, металлическими.

ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА. Необходимые материалы.

Забор из профлиста состоит из следующих эле­ментов: фундамента, столбов, пролетов, несущих балок, цоколя (по желанию). Исходя из этого для строительства ограждения понадобятся профиль­ные листы для заполнения пролетов. Их количество можно рассчитать, зная длину будущего забора и ширину профлиста. При этом следует учитывать расход накладки одного листа на другой (около 3—5 см), если планируется возводить сплошной за­зор. Если же будут строить столбы из кирпича или камня, то из длины забора вычитают ширину столбов, умноженную на их количество.

Для столбов нужно приобрести профильные трубы 60 X 60 мм, для столбов ворот и калитки — 100 X 100 мм, кирпич или натуральный камень, если планируется обкладывать столбы. Для крепле­ния листов потребуются профильные трубы 40 X х 20 мм как несущие лаги, оцинкованные саморезы с пресс-шайбами.

Технология строительства.

Схема строительства сплошного забора из проф­настила следующая:

1)      разметка территории;

2)      строительство столбчатого фундамента и уста­новка столбов;

3)      закрепление несущих металлических лаг;

4)      монтаж профильных листов.

Схема строительства забора из профлистов с кирпичными столбами следующая:

1)      разметка территории;

2)      строительство фундамента;

3)      установка столбов;

4)      возведение цоколя;

5)      монтаж пролетов.

Разметка территории.

Территорию размечают при помощи колышков и веревки. Необходимо точно определить места установки столбов и отметить их колышками. Столбы устанавливают через каждые 2,5 м. Фунда­мент и столбы возводятся по описанной выше технологии.

Закрепление несущих металлических лаг.

Металлические слеги в виде профильных труб крепятся к столбам при помощи сварки. Для сварочных работ следует найти профессионального сварщика. Если же вы хотите эту работу выполнить сами, то вам потребуется соответствующее обору­дование — сварочный инвертор, маска для защиты лица и глаз, кабель для удлинения провода.

Слеги приваривают к столбам перпендикулярно и параллельно друг к другу. Для жесткости и проч­ности понадобятся три несущие, которые прива­ривают к нижней, верхней частям столба и к его середине. Перед креплением несущих с помощью уровня надо проверять их горизонтальность, обработать грунтовкой и окрасить.

Профилированные листы применяют не только для изготовления заборов. Из них делают козырьки, отли­вы, колпаки, калитки, ворота и многое другое.

Монтаж профильных листов.

Профильные листы крепят к несущими слегам оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Очень важно правильно установить первый лист и в дальнейшем контролировать уровень сле­дующих листов с помощью строительного уровня. Каждый лист профнастила накладывается на предыдущий и крепится «замок в замок». Все ли­сты устанавливают в одном заданном направле­нии.

Если забор возводят на неровной местности, то листы располагают ступенями, которые следует предварительно запланировать. Высота ступеней может быть 10—15 см, количество же зависит от перепада высоты сторон. Если уклон слишком большой и приходится каждый лист устанавливать ступеньками, то нижнюю лагу приваривают на уровне земли.

Профильные листы можно расположить гори­зонтально. Для этого столбы устанавливают строго через определенное расстояние, равное длине ли­ста. Несущие слеги не нужны. Листы крепят сразу к столбам при помощи саморезов.

Кирпичные столбы и цоколь для забора из проф­настила можно установить точно так же, как и для кованых или сварных оград.

Профнастил оцинкованный

Отделка и уход.

Сплошной забор из профнастила выглядит не­много уныло. Для его отделки выполняют неболь­шой цоколь и облицовывают камнем или кирпи­чом. Для такого цоколя ленточный фундамент строить не надо. В приготовленную траншею глу­биной 10—15 см кладут арматурные прутья. Затем делают опалубку из строганых досок, обтягивают их пленкой и заливают бетоном. Через сутки мож­но приварить несущие слеги к столбам и монтировать пролеты. В последнюю очередь цоколь обли­цовывают кирпичом или камнем.

По верхнему краю пролетов можно сделать от­леты также из профнастила. Верх кирпичных столбов закрывают колпаками из профнастила или жести.

Забор из профильных листов не требует особо­го ухода. Его не надо красить, покрывать специаль­ными защитными растворами, окрашивают только столбы и несущие слеги. Просто время от времени его следует мыть.

Еще в доисторические времена люди старались защитить свое жилище от враждебной окружаю­щей среды. Сначала основными врагами были дикие звери, а потом — другие племена. Первыми жилищами были пещеры. Кроме этого, они устраи­вались и на деревьях. Люди селились на островах. Позднее, когда они образовывали общины, то ста­ли основывать поселения на открытой местности. Возникла настоятельная потребность огораживать их забором. Так появлялись первые ограды и кре­пости, куда люди прятались при приближении не­приятеля.

Со временем ограждения усложнялись, допол­няясь оборонительными и дизайнерскими элемен­тами. Совершенствовались технология строительства и использующиеся материалы. Если сначала это была земля, глина, то потом применялся и ка­мень.

Защита от вторжения — это основная роль заво­зов и оград. Однако, надо сказать, что функция ограничения обзора важна для хозяев не меньше, ведь существует желание оказаться как бы в своем собственном уголке, недоступном для любопытствующих. Конечно, не зля всех это актуально. Не­которые ограшгчиваются возведением несплош­ных заборов. При этом ограды, предназначенные для ограничения обзора, могут формироваться из вечнозеленых растений. В этом случае бывает вдвой­не приятно быть окруженным живой зеленью, а не технократическими конструкциями.

В сельской местности ограды бывают чисто сим­волическими и ставятся для того, чтобы на участок и в огород не забредали выпарные животные.

Выбор конкретной конструкции забора дикту­ется его назначением и соотзетотзнем общему ар­хитектурному оформлению дома вместе с участком. В данном руководстве мы постарались  дать достаточный объем необходимых сведений для же­лающих возвести ограду, ворота или калитку.

Деревянные заборы это индивидуальное изделие не похожее на другие.

Самыми простыми в монтаже и установке являются классические деревянные заборы, для которых не требуется большого выбора материалов, они делаются преимущественно в стык, но иногда в виде штакетника с зазорами или шахматки. Это наиболее распространенный вид  для ограждения, как дачных участков, так и территории с частным домом. Сплошные заборы, обладают  хорошей  шумоизоляцией.  Если обыкновенный  забор приелся и хочется внести разнообразие, не затрачивая огромных сумм, можно заказать его в виде елочки (лесенки), с шахматным рисунком, в виде шахмат с просветом, решетки, сплошного забора с кирпичными столбами, а так же  используя так называемые рисунки – кросс, штакетник вертикальный, штакетник комбинированный и.д.р. Если хозяин не ставит своей целью скрыть территорию и дом от посторонних взглядов, а стремится к тому, чтобы на участок попадало больше солнечных лучей, то заборы, имеющие различные виды рисунков,  подойдут как нельзя кстати.

 

Для производства используется ЛЕС хвойных пород, все доски стругаются и шкурятся, так что царапины и занозы нам не страшны. Планки имеют размер 40*20 мм. таким образом мы получаем толщину секции 8 сантиметров.

Стоимость такого заборного ограждения составляет  980 рублей за 1 квадратный метр. Заборы из дерева рекомендуется подвергать обработке антисептиком. Делать это можно не только кисточкой, но и краскопультом. Но зато полностью оправдывает затраты – забор не будет гнить от влаги и сырости.

Деревянные заборы это хороший выбор для людей любящих красоту и природу.

Связаться с нашими операторами можно по телефону

+7(495)790-90-72

Также такие решетки можно использовать на открытых верандах и беседках.

Имеются в продаже декоративные ограждения для сада и грядок, высотой 60 см. длинна 200 см.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ.

Деревянный забор — это надежный и натуральный вид ограждения участка. Он не только органично вписывается в пейзаж, не нарушает гармо­нии природы, но и человек воспринимает дерево как уютный, теплый, легкий материал. Кроме того, оно самое экологичное.

Особенности конструкции и эксплуатации.

Деревянные ограждения можно возвести вокруг участка или разделить его на зоны. Но этот вид за­бора не подходит для территорий, расположенных возле проезжей части, так как он не обладает шумоизоляционными свойствами.

Существует множество вариантов деревянных заборов. Самый распространенный — забор штакетник, который состоит из реек, вертикально прибитых к горизонтальным несущим слегам. Верх такого штакетника оформляют по-разному. Он мо­жет быть выпуклым, вогнутым, с прибитой верхней горизонтальной планкой.

Таким забором обычно ограждают палисадник, огород, цветник. Для установки этого ограждения фундамента не требуется. Столбы могут быть де­ревянными, металлическими, из профильных труб. Несущие горизонтальные планки — деревян­ными. Пролеты можно купить готовыми, а можно сделать самим из отдельных штакетин. Высота забора колеблется от 0,5 до 1,5 м. Ширина зазора также бывает разной, обычно она равна ширине штакетины. Столбы должны быть немного выше штакетин.

Штакетник можно комбинировать с планками, набитыми в виде решетки. Кроме того, та­ким образом, вы увеличите высоту забора.

Оригинально смотрится забор из реек или до­сок, прибитых в виде решетки. Этот забор обычно делают высотой 1—2 м. Длина готового пролета бывает 1,5 м. Фундамент для такого забора также не нужен. А столбы укрепляют кирпичами, положив их в яму. Решеткой огораживают участки, которые вы хотите скрыть от гостей, например компостную яму.

Заборный костыль - это металлический оцинкованный клин, у которого есть квадратное гнездо. В него и вставляется столб. У некоторых костылей есть крепления для столбов.

Забор ранчо выполнен из горизон­тальных брусьев, которые прибивают к столбам. Столбы довольно низкие, могут быть разной фор­мы. Высота забора варьируется от 0,7 до 2 м. Эта ограда подходит для обозначения границы участка и зон внутри территории.

Забор ранчо.

Глухие заборы выполняют из досок, прибитых горизонтально или вертикально. Классический за­бор состоит из вертикально прибитых до­сок, которые бывают обрезными и необрезными. Их просто прибивают, располагая вплотную друг к другу, или, используя светлые и темные доски, фиксируют их в шахматном порядке.

Классический забор и его вариант.

Плетень  — это довольно декоративный  забор, выполненный из готовых полотен из досок или прутьев, расположенных горизонтально. В се- редину полотна вставляется вертикальный прут.

Следующим таким же популярным видом забора является «рогожка» . Здесь доски прибива­ют к столбам горизонтально. Часто для красоты и большей прочности доски располагают внахлест. Для этого вида забора деревянные или металличе­ские столбы устанавливают на столбчатый или ленточный фундамент.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ. Необходимые материалы.

Для изготовления забора из дерева используют доски и штакетины. При выборе дерева следует учитывать, что строганые детали экономичны и более долговечны, чем нестроганые. Кроме того, их удобней красить. Для несущих деталей обычно используют жерди, очищенные от коры, или брусья сечение 50 X 80 мм, причем их длина может быть разной и зависит от забора.

Их соеди­няют в любом месте. Главное, чтобы места стыков верхней и нижней планок не совпадали.

Сращи­вать можно косым прирубом по высоте или по ширине, вполдерева либо при помощи на­кладки, но последний

способ не подходит для фа­сада.

Столбы бывают деревянными, бетонными, асбестоцементными, металлическими.

Если нет фундамента, то следует использовать за­борные костыли. Гвозди для вбивания — оцинкован­ные.

Технология строительства.

Любой деревянный забор устанавливается по следующей схеме:

1)      разметка территории;

2)      установка столбов;

3)      монтаж поперечин;

4)      монтаж основной части.


Разметка территории и установка столбов.

Территорию размечают при помощи веревки и колышков. Следует несколько раз проверить раз­метку и при необходимости подкорректировать.

После этого можно сделать ямы для столбов при помощи бура. Сначала ставят первый и последний столбы, проверяя их

вертикальность с помощью отвеса. Затем между ними натягивают шнур и по нему ориентируют остальные столбы.

В ямы уста­навливают столбы, кладут камни или битый кир­пич, верхний слой делают из песка, поливают во­дой, чтобы он осел и лучше уплотнил землю вокруг столба. Для высоких заборов ямы можно залить бе­тоном для большей устойчивости.

Если грунт подвержен морозному пучению, то к металлическому столбу снизу приваривают пла­стину, которая будет противостоять давлению грунта.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ. Монтаж поперечин.

Размеры поперечин зависят от длины пролета и веса ограждающей конструкции. Для штакетника направляющие можно сделать из бруса сечением 50 X 50 мм или из доски сечением 50 X 100 мм, по­ложенной на ребро.

В деревянных столбах с небольшим наклоном выполняют пропилы для направляющих, чтобы влага на них не скапливалась. Наносят несколько слоев олифы и закрепляют направляющие гвоздями.

На бетонные и металлические столбы уголки из металлопрофиля для поперечин прикрепляют бол­тами или при помощи сварки. На них укладывают направляющие. Следует натянуть шнур между кон­струкциями креплений и выставить ряды снизу и сверху. В поперечинах в местах под болты вы­сверливают отверстия. Затем их еще раз проверя­ют по шнуру и прикрепляют направляющие к угол­кам оцинкованными шурупами. (Направляющие к металлическим и бетонным столбам можно так­же прикрепить при помощи кронштейнов, скоб и хомутов и из железной полосы толщиной 2—3 мм.) Сверху их покрывают олифой.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ. Монтаж основной часты.

Теперь присоединяют последнюю часть забо­ра — ограду. Для этого чаще всего применяют дере­вянные планки сечением 25 X 50 мм.

Для выравнивания верха забора натягивают шнур на высоту забора. Для начала необходимо ре­шить, будет ли забор просматриваться с улицы. Если да, то к поперечинам приставляют сразу две штаке­тины, а забивают через одну. Можно также сделать шаблон (рис. 12) в виде крестовины: стойки, шири­на которой равна ширине предполагаемого просвета между штакетинами, и планки, прибитой под прямым углом к стойке. Этот шаблон поможет вам быстро и легко прибить всю обрешетку забора.

Торцевая нижняя часть штакетника при сопри­косновении с землей начинает гнить, поэтому для более длительной эксплуатации забора между стол­бами нужно сделать цоколь или приподнять над землей нижний край штакетника для предотвраще­ния его гниения.

Прикрепление штакетника при помощи шаблона (размеры указаны в миллиметрах): 1 — шнур; 2 — шаблон; 3 — доска, к которой крепится шнур.

Если же требуется установить глухой забор, то доски прибивают внахлест или оставляют неболь­шой зазор между ними. Так как дерево набухает от влаги и деформируется, небольшая свобода не даст доскам сломаться.

Отделка и уход за деревом.

Торцевые части столбов и досок подвержены гниению сильнее остальных частей, поэтому на них следует нанести специальное покрытие или защитить козырьками. А можно использовать сразу оба варианта. Козырьки начинают устанавливать с планки, которую располагают по верху ограждаю­щей части. К планке крепят широкие доски или ме­таллические полосы из оцинкованной стали. До­ски козырька покрывают любым кровельным материалом. Деревянные столбы следует также за­щитить козырьками.

Возле нижней торцевой части забора удаляют всю траву и насыпают гравий вдоль всего забора — он не даст влаге скапливаться у ограждения. В по­следнюю очередь весь забор покрывают олифой, затем краской.

Бетонные заборы.

Есть два вида бетонных заборов, первые, это декоративные заборы с наборными плитами, они легко монтируются, высотой такие заборы 1,8-2 метра, также его можно покрасить в любой цвет, специальной краской для бетона. Такие заборы в основном заказывают частные лица. Срок службы декоративного бетонного забора 7-10 лет, при правильном ухаживание, своевременном подкрашивании, бетонный забор прослужит Вам очень долго.

Стоимость декоративного бетонного забора от 1500 рублей.

Второй вид бетонного забора (железобетонный забор). Они служат для ограждения промышленных территорий и имеют высокую стоимость от 9000 рублей за метр погонный. Срок службы железобетонного забора, достигает 50 лет.

Свяжитесь с нашими специалистами, они ответят Вам на все интересующие вас вопросы.

 

Каменный забор.

Основное преимущество каменного забора (изготавливаются не только из искусственного камня, но и натурального) в том, что он максимально надёжен и неприступен, является хорошей защитой частной территории. Чтобы забор не смотрелся мрачно, его можно украсить арками и нишами для вазонов. Строительство забора из камня довольно индивидуальная конструкция, другой такой просто не будет.

Срок службы заборов из камня не известен, таким образом, вложив единовременно, надо сказать, не малую сумму денег (9000-10000 рублей за метр погонный), можно избавить своих детей и даже внуков от излишних хлопот по возведению ограждения.
Свяжитесь с нашими специалистами, дизайнерами, они ответят Вам на все интересующие вопросы.

 

Кирпичные заборы.

Самые дорогие, по стоимости заборы, (порядка 8000 рублей, за погонный метр при высоте 2 метра), если не брать в расчёт кованые заборы, (они могут достигать высокой стоимости, в зависимости от того,  насколько велика фантазия заказчика и насколько сложна будет работа по выполнению). Если хозяева участка хотят оградить себя от посторонних взглядов и не прошеных гостей, а также защитится от шума и пыли, то как нельзя лучше подойдёт забор из кирпича. Если Ваш загородный дом находится рядом с автотрассой или железной дорогой, то высота забора может достигать 3-4 метров, соответственно цена  забора увеличится до 15000 рублей за метр погонный.
Кирпичные заборы в полнее оправдывают свое предназначение. Они практичны и долговечны. Срок службы заборов из кирпича может доходить до 100 лет, а при правильном ухаживании, забор прослужит Вам еще дольше.

Строительство забора из кирпича, это удачное вложение денежных средств, в Ваш участок.

Свяжитесь с нашими специалистами, они ответят Вам на все интересующие вас вопросы.

КИРПИЧНЫЕ ЗАБОРЫ.

Кирпичный забор считается одним из престиж­ных видов ограждений. Кроме того, он демонстри­рует статус и вкус хозяина. Но он должен гармони­ровать с остальными постройками. Если у вас небольшой бревенчатый дом, то кирпичный забор будет выглядеть слишком помпезно.

Особенности конструкция и эксплуатации

Кирпичный забор очень прочный — кладка в один кирпич может выдержать удар легкового автомобиля. Но следует иметь в виду, что близость магистралей (выхлопы автомобилей). низины (сырость, туманы) снижают срок эксплуатации за­бора. Кирпичная ограда может быть высотой до 3,5 м, т. е. она закрывает не только участок, но и окна дома.

Кирпичный забор небольшой высоты часто со­четают с небольшими коваными кольями.

Кирпичную кладку разнообразят не только металлическим заборчиком, но и столбами разной формы.

Кроме того, забор со столбами намного прочнее.  Сама кладка также бывает разной — в 1 2 3 кирпича.

Для отделки ограды применяют декоративный кирпич, камень (натуральный и искусственный), декоративную плитку, реже гранит или мрамор.

Ленточный фундамент под кирпичный забор обязателен.

Железобетонный фундамент увеличит срок экс­плуатации ограждения. При этом стоимость его, несомненно, повышается. Для удешевления конструкции можно использовать забивные сваи. Цо­коль делают по желанию.

Кирпичные заборы. Необходимые материалы.

Для кладки обычно берут красный или облицо­вочный кирпич. На 1 м2 кладки в 2 кирпича понадо­бится около 210 штук кирпича, в 1 кирпич — 100— 110 штук.

Для того чтобы правильно заложить фунда­мент и выполнить кладку, необходимо иметь уме­ния и навыки каменщика.

Технология строительства.

Схема изготовление кирпичного забора такова:

1)    разметка территории;

2)    изготовление фундамента, установка столбов;

3)    выполнение кирпичной кладки.

Разметка территории.

Разметка территории проводится, как и для лю­бого другого вида забора, при помощи веревки и ко­лышков.

Изготовление фундамента и установка столбов Фундамент и столбы устанавливаются по обыч­ной схеме. Глубина траншеи зависит от высоты за­бора. Ширина же равна сумме ширины кладки и двум глубинам траншеи, т. е. если кладка будет в 1 кирпич, а глубина траншеи 25 см, то ее шири­на — 55 см.

Сама траншея должна быть прямоугольной.

Если ваш участок лежит на неровной местности, то забор делают в виде ступенек. Сами секции должны быть не больше 12 м длиной.

Кладка кирпича.

Кладка первого ряда считается самым ответ­ственным моментом. Следует распланировать количество кирпичей в ряду. Для этого кирпичи первого ряда укладывают без раствора. Необ­ходимо заранее приготовить половинки кирпи­чей.

Раствор для кладки готовят в следующей про­порции: 1 часть цемента смешивают с 4 частями мелкого промытого и просеянного песка, можно добавить 0,5 части извести. Все сухие компоненты перемешивают и вливают воду небольшими пор­циями, постоянно перемешивая материал.

После приготовления раствора кирпичи убира­ют, на бетонное основание расстилают раствор и выполняют кладку.

Красивую арку из кирпичей можно сделать самостоятель­на. Для этого надо в намеченном месте установить опору полукруглой формы из дерева. На нее выложить кирпичи, мочимая с двух сторон и идя к середине, и оставить до полного отвердения раствора.

Затем деревянную подпорку убирают, и арка гото­ва. Для арки используют лекальный кирпич, один конец которого немного меньше другого.

Кирпичи выкладывают по разной методике. При любой кладке надо постоянно проверять вер­тикальность углов и стенок и горизонтальность ря­дов. Вертикальность можно проверять при помо­щи уровня, а горизонтальность — при помощи рейки-рядовки. На ней сделаны отметки, равные высоте кирпича и толщине слоя раствора. Все швы должны быть ровными и без пустот, излишек рас­твора удаляют сразу же.

Все опорные столбы арки, ниши, скамейки вы­кладывают одновременно со стеной. На них также следует сначала распланировать кирпичи.

Отделка и уход.

Облицовка кирпичных заборов проводится ред­ко. Столбы забора можно накрыть колпаками для защиты от атмосферных явлений и для красоты. Кирпичный забор не требует особого ухода в даль­нейшем.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ОГРАДЫ.

Металличес кие заборы применяют для ограждения частных территорий, различных учреждений, парков, садов, например коттеджей, дачных поселков, различных городских зданий. Кроме того, их применяют для ритуальных ограждений.

Особенности конструкции и эксплуатации.

Металлические заборы бывают сварными или коваными. Те, в свою очередь, — сквозными (состоящими из металлических прутьев) и глухими (заваренные металлическим листом). Чаще всего встречаются секционные ограждения, которые довольно легко и быстро монтируются. Кованые ограды очень красивы. Их часто делают по оригинальным эскизам. Художник при их создании может воплотить все свои творческие идеи и выполнить различные причудливые переплетения металлических лиан, веток, листья и цветы, вензеля и гербы. Эти ограждения часто произво­дят впечатление легкости и невесомости. Двух оди­наковых кованых заборов не существует, даже если эскиз был один, так как они выполняются вручную кузнецами.

Надо отметить, что этот забор очень мало под­вержен влиянию отрицательного воздействия окружающей среды, так как он выполнен из железа высокой закалки.

Ограду куют в кузнице. Ковка происходит в несколько этапов. Сначала куют отдельные элементы, ко­торые потом сваривают в одно целое. Затем готовые секции опускают в ванну с антикоррозийной жид­костью, благодаря которой вся ограда покры­вается слоем гранта.

Существует множество различных стилей, в ко­торых может быть выполнена кованая ограда (классицизм, модерн, барокко). При выборе сти­ля всегда следует опираться на архитектурные осо­бенности здания, учитывать размер дома и участка. Все элементы ограды, в том числе калитку и воро­та, выполняют в одном стиле.

Кованый забор по своей стоимости дороже ка­менного или кирпичного.

Сварной забор более распространен, чем кова­ный, благодаря своей достаточно низкой стоимо­сти. Он и в изготовлении проще, чем кованый, но не уступает в надежности и прочности, хотя менее декоративен. Но, несмотря на это, сварные ограды также могут значительно отличаться друг от друга.

Эти заборы можно сочетать с другими материалами — камнем, кирпичом. Сварные ограды изготавливают гораздо быстрее кованых, да у и устанавливать их очень просто, так как они представляют собой секции. Их можно декорировать некоторыми коваными элементами.

И кованые, и сварные ограды бывают любой вы­соты. Они состоят из секций, столбов и фундамен­та, причем фундамент можно делать как ленточный, так и столбчатый. Сами столбы могут быть металлическими, кирпичными, из природного камня.

Если забор Монтируют со столбами последних двух видов, то в этом случае фундамент лучше сде­лать ленточным. Цоколь у металлического забора выполняют не всегда.

СВАРНОЙ КОВАННЫЙ ЗАБОР. Необходимые материалы.

Для сварных ограждений стандартными материа­лами являются профильные трубы размером 15 X 47 x 15 и 40 X 20 мм, стальные полосы (25 X 4 мм). Для , кованых и сварных заборов в последнее время чаще всего применяют стальные профильные трубы и полнотелый квадрат, причем его сечение может быть различным для разных элементов. В продажу посту­пают уже готовые секции.

Кроме них, требуются столбы металлические или кирпичные, бетонные. Для металлических стол­бов используют профильные трубы размером 80 X 40 и 50 X 50 мм. Если есть цоколь, то его отделыва­ют природным камнем. Нужна профильная труба для поперечных секций.

Технология строительства.

Технология строительства металлического за­бора довольно проста и немного похожа на монтаж бетонного ограждения.

Схема изготовления этого вида забора следующая:

1)     разметка территории;

2)     строительство фундамента и цоколя;

3)     установка столбов;

4)      монтаж секций.

Строительство фундамента и цоколя.

Установка столбов.

Для строительства фундамента и установки столбов на размеченном участке следует выкопать траншею и ямы. Яму можно выкопать вручную или выпол­нить специальным буром. Во втором случае на работу ухо­дит гораздо меньше времени и сил. Сама же яма получится небольшой и аккуратной. Для прочности необходимо сварить арматурные прутья. Для этого 3—4 арматурных прута следует сварить вместе при по­мощи еще одного прута в цилиндр и установить готовую конструкцию в яму.

Внутрь цилиндра из арма­турных прутьев надо поме­стить столб. Перед этим вверх столба заварива­ют, чтобы в него не попадали атмосферные осадки. Засыпа­ют яму гравием или щебенкой и заливают бетоном.

Через сутки, когда бетон затвердеет, в траншею надо установить каркас из арматурных прутьев и залить бетоном, после чего еще через

сутки устанавливают каркас для цоколя из сварен­ных арматурных прутьев.

Строительство цоколя (первый этап)

Вокруг него делают опалубку из досок. При использовании ламинированной профессиональной опалубки цоколь получается ровным.

Строительство цоколя (второй этап)

 

Через 4—5 дней бетон отвердеет и опалубку мож­но снять. Цоколь готов.

 

Монтаж секций.

С помощью сварочного аппарата поперечные пластины приваривают к столбам. Если форма секций позволяет, то можно обойтись без направляющих и монтировать готовые секции прямо к столбам. Их прикрепляют с помощью сварки или специальными крепежными болтами в четырех местах. Последние обычно используют для установки ограды, покрытой качественной кра­ской.

Отделка и уход.

Цоколь забора можно облицевать галькой, песчаником, ракушечником или любым другим природным камнем, облицовочным кирпичом. Металлической ограде отделка как таковая не требуется.

Декоративная ковка является одним из древнейших способов обработки металла. Она использу­ется и в нагие время для создания различные предме­тов, которые могут быть украшением сада, интерьера дома.

Металлические заборы не нуждаются в особом уходе. По мере надобности их окрашивают краской или покрывают специальным антикоррозийным раствором.

Металлические заборы.

Металлические заборы наиболее прочные.

В зависимости от назначения они бывают сварными, кованными из сборных конструкций. Сварные заборы наиболее долговечны за счет устойчивости к механическим и естественным повреждениям.

Большое преимущество такого забора в том, что он не требует основного ухода, кроме периодической  покраски. Изготавливаются сварные заборы в заводских условиях и монтируются на участке на металлические столбы. Металлические заборы, в среднем стоят от 1200 рублей.

Самыми дорогими по стоимости являются, кованые заборы. Но их прочность,  долговечность и эстетический вид, оправдывают цену.  Кованый забор может стать настоящим произведением искусства, он придаёт красоту, украшает ландшафт и говорит об изысканности вкуса.   Стоимость металлического забора (кованого забора) зависит от сложности изготовления, составляет не менее 2000 рублей за квадратный метр. Художественная ковка хорошо сочетается с любыми отделочными материалами и вписывается практически в любой дизайн. По желанию,  металлические заборы, (кованые заборы),  делаются под старину – покрываются серебром, бронзой, золотом, медью, зеленью. Этот способ называется патинирование.

 

ЗАБОРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ РАБИЦА.

Сетка-рабица является одним из самых распрост­раненных материалов для строительства забора. Ее придумал и запатентовал немецкий каменщик Карл Рабиц в XIX в., который использовал ее как основу для штукатурки стен.

Особенности конструкции и эксплуатации.

Сетка-рабица изготавливается из стальной низ­коуглеродистой проволоки, которая покрывается полимерами или цинком. Она широко применяется в строительстве.

Забор из сетки-рабицы один из самых дешевых. Чаще всего этот вид забора устраивают между сосед­ними участками, так как он не затеняет посадки, или используют как временное ограждение.

Заборы из сетки-рабицы бывают двух видов — из сплошного полотна и из секций. Секция — это рамка, на которую натянута оцинкованная сетка- рабица, после чего рамку окрашивают и прева­ривают к профильной трубе. Секции ставят на ленточный или столбчатый фундамент, ростверк.

Секционный забор из сетки-рабицы можно со­четать с профнастилом.

Это ограждение просто в монтаже и доступно по стоимости. Забор из сетки получается легким, воз­душным и достаточно прочным. Высота колеблется от 1,5 до 2 м, что определяется шириной сетки.

Необходимые материалы.

Для строительства забора прежде всего пона­добится сегка-рабица. Она бывает разных видов в зависимости от формы ячеек и размера. Сетку надо выбирать по ее ширине исходя из высоты за­бора. Столбы выполняют из различного материа­ла. Деревянные столбы быстрее всего выйдут из эксплуатации, но они дешевле других. Готовые де­ревянные столбы можно купить в магазине. Если же планируется использовать жерди, то сначала их ошкуривают, т. е. снимают кору, потом нижнюю часть столбов обрабатывают гидроизоляционной мастикой.

Для металлических столбов подойдут про­фильные или металлические трубы сечением 20 X 40 мм и диаметром 50 мм соответственно. Их также можно приобрести в магазине или под­готовить старые металлические трубы, предва­рительно очистив их от ржавчины, обезжирив при помощи любого растворителя и окрасив. На верх столбов ставят заглушки, чтобы влага не по­падала внутрь.

Под столбы для ворот и калитки следует брать более мощные трубы — сечением 60 X 40 мм. Определить количество материала, которое понадобится для забора, можно после разметки участка.

Технология строительства.

Схема строительства забора из сплошного по­лотна с сеткой-рабицей довольно проста:

1)        разметка территории;

2)        подготовка столбов;

3)        строительство столбчатого фундамента и установка столбов;

4)        натягивание сетки.

Схема забора из секций отличается лишь в последнем пункте: изготовление секций из рамок и сетки и их монтаж вместо натягивания сетки.

Подготовка столбов.

Как уже было сказано, поверхность столбов не­обходимо обработать. Затем к металлическим столбам приваривают крючки для сетки. На столбе отмечают уровень земли, прикладывают сетку так, чтобы она оказалась на 5—7 см выше него, и отмечают горизонтальной линией уровень пред­последней ячейки. По этой линии просверливают отверстие как можно ближе к внешнему краю. Размер отверстия должен быть больше толщины прута в 2 раза. Через это отверстие пройдут арматур­ный прут или проволока, натягивающие сетку. Такое же отверстие можно просверлить и в сере­дине столба. Таким образом подготавливают все опоры.

Если же вы используете профильные трубы, то отверстия сверлить не надо — трубы просто прива- ривают к столбам. В столбах для секционного за­бора отверстия также не нужны.

Удлинить рулон сетки очень легко. Для этого надо вы­вернуть самую последнюю пружинную строчку, наложить край одного рулона на край другого и впле­сти ранее вывернутую строчку в край сетки. Таким образом можно собрать из кусков целое полотно. Чтобы укоротить рулон, крайнюю пружинную строчку надо просто вывернуть, отмерив кусок нужной длины.

Технология строительства фундамента и установка столбов описана выше.

Натягивание сетки-рабицы.

Рулон с сеткой ставят возле углового столба, за­крепляют на нем край сетки. Саму сетку можно приподнять от земли на 5—10 см для защиты от коррозии.

 

Рабицу прикрепляют к столбу разными способа­ми. Если столб деревянный, то используют гвозди или специальные скобы.

К металлическим столбам, как было сказано выше, заранее приваривают крючки или использу­ют металлические хомуты для труб, иногда сетку привязывают проволокой к столбам. Но этот вари­ант неэстетичен.

Зафиксировав край сетки, ее постепенно разма­тывают до следующего столба и закрепляют на нем, при этом хорошо натягивая. Таким образом уста­навливают сетчатый забор по всему периметру за­бора.

Затем через отверстия в столбах и ячейки сетки протягивают стальную проволоку или арматурный прут. Это необходимо сделать для того, чтобы в бу­дущем сетка не провисла. Прутья можно натянуть по верху и снизу, иногда и в середине. Вместо пру ть­ев к верхнему краю столбов приваривают металли­ческий уголок или профильную трубу и крепят к нему сетку.

Установка столбов является одним из самых важных действий при строительстве забора. Поэтому столбы следует ставить сразу основательно и желательно на фундамент.

Для секционного забора из уголков или профиль­ных труб необходимо сварить рамы и натянуть на них сетку. Затем готовые рамы приваривают к стол­бам или закрепляют их при помощи болтов. Этот способ обойдется немного дороже первого.

 

Уход.

Забор из сетки-рабицы не требует специального ухода.

 

 

Заборы из сетки рабица.

Забор из сетки.

Такие заборы чаще всего используются на садовых участках и являются самыми дешевыми  по стоимости от 350 рублей за метр погонный.  Они не мешают проникновению солнечного света на участок, достаточно долговечны и просты в установки.

По желанию можно установить забор в рамке установив на каркасе между столбами на расстоянии полтора – три метра. Они более прочный и практичный.  С стоимость его немного возрастает за счет того что, металла проката для такого забора используется больше.

Цена составит 600 – 1300 рублей за погонный метр. Помимо распространенного натяжного забора из сетки рабица изготавливаются также секционные заборы, который часто используются для ограждения общественных территорий, заборы из сетки рабица, можно разделить на три вида: обычная сетка (черная), оцинкованная, дорожная  сетка и сетка в полимерном покрытии.

 

Шумозащитные козырьки.

Шумозащитные козырьки, их еще многие называют (шумозащитные экраны), это самое удачное решение для людей, живущих рядом с автотрассами.

Установив козырёк на свой забор, Вы снизите шум в полтора раза примерно на 20 децибел, это позволит Вам сохранить свои деньги, не прибегая к реконструкции Вашего забора или установки шумозащитного забора. Стоимость козырька варьируется от 900 рублей за 1 метр.

После снятия размеров нашими специалистами с вашего забора. Начинается, изготовление козырька, происходит это в заводских условиях, сначала изготавливается каркас козырька из металла, грунтуется, красится, после чего обшивается сотовым поликарбонатом. После наши специалисты монтируют шумозащитный козырёк на Ваш  забор.

Установка шумозащитного козырька, поможет Вам избавиться от изнуряющего шума.

По всем интересующим Вас вопросам, обращайтесь к нашим специалистам.

 

Шумозащитные экраны.

Шумозащитные заборы, или как их ещё называют шумозащитные экраны, как правило, такие заборы строят те, у кого рядом с участком проходит автотрасса, железная дорога, либо производственные мощности. Очень часто шумозащитные заборы (шумозащитные экраны) заказывают организации, которые при производстве, вырабатывают много шума, всеми силами они пытаются оградить проживающих рядом людей от шума своего производства, стараясь избежать конфликтов и жалоб, в выше, стоящие инстанции. Снижение шума, такими заборами уменьшается в два раза до 50 децибел. Цена шумозащитного забора (шумозащитного экрана) колеблется от 5000 рублей за метр погонный, цена забора, зависит от его высоты, чем ближе источник шума, тем выше придется строить забор. Для точного определения высоты забора и уровня шума, не обходимо вызвать нашего специалиста, он на месте определит и расскажет Вам, какой высотой должен быть Ваш забор. Шумозащитные заборы (шумозащитные экраны) устанавливаются на буронабивной фундамент глубиной не менее 2,5 метра под сваи, далее на фундамент монтируются H образные балки, после установки балок, устанавливаются шумозащитные панели типа сэндвич. С этапами строительства шумозащитного забора (шумозащитного экрана) вы можете ознакомиться на фото, либо проконсультироваться у наших специалистов.

 

Комбинированные заборы.

Широкое распространение получили комбинированные заборы, то есть такие  заборы, которые при изготовлении составляются из разных материалов. Например, (металлический забор можно скомбинировать) с кирпичными столбами на фундаменте используя различные материалы между столбами, деревом или профнастилом а также можно украсить элементами ковки. Стоимость его может колебаться от 8 000 рублей. Очень красиво смотрятся кованые изделия на каменных столбах, также красиво выглядят кирпичные столбы на фоне дерева.

хостинг от .masterhost

Goon Каталог сайтов